Фламандская сказка
Три города — три истории
Здравствуйте, дорогие читатели, и простите нас за долгий перерыв, мы сейчас готовимся к очередному путешествию, о котором, непременно, расскажем в блоге, плюс у нас еще много «долгов» из прошлых поездок. Но сегодня речь пойдет о второй части нашей январской поездки в Бельгию — о Генте, Брюгге и Остенде.
Наша поездка в Бельгию, если не брать в расчет Брюссель, была посвящена в основном Фландрии, региону, говорящему на особом диалекте голландского языка.

Мы посетили два крупных города — Брюгге и Гент, столицы регионов Западная Фландрия и Восточная Фландрия, соответственно, и не удержались от желания посмотреть на воды Северного моря в приморском городке Остенде. Да, да, у Бельгии есть выход к морю.
Гент
Итак, 31 декабря, пока все делали салаты и охлаждали шампанское, мы совершили вылазку в красивый средневековый город Гент. Билеты на поезда мы здесь, в отличие от Италии, не покупали заранее, а брали в живой очереди на вокзале, проблем с местами тут нет.

Честно говоря, мы думали, что увидим средний европейский город с церквями и башнями, но Гент — особенный, он просто дышит готикой, он, как огромные декорации для исторического или фантастического фильма. Общие ощущения от Гента гораздо приятнее, чем от Брюсселя, он гораздо чище и тише, и здесь практически не встретишь мигрантов, наверное, они предпочитают франкоязычные регионы.
Церковь святого Николая
Город, как  Амстердам и Брюгге, стоит на воде, а именно — на реке и сети каналов, построенных для осушения местности. В Генте можно даже не иметь особого плана, просто гулять и дышать этим средневековым духом, заглядывать на небольшие улочки и огромные площади, отдыхать в многовековых церквях, кататься на катере по каналам.
Итак, мы начали свой путь от центрального вокзала Гента — Sint-Pieters. Дорога от Брюсселя на поезде заняла порядка 30 минут. Старая часть вокзала сама по себе является достопримечательностью, своды покрыты невероятными росписями, поэтому не поленитесь поднять голову и рассмотреть их, а снаружи — кирпичные башни, как будто это форт, а не вокзал.

Когда выходишь из вокзала, ощущение, что попал в Амстердам, такое же нагромождение велосипедов. Мы прошлись чуть вправо и погуляли в тихом сквере Цитадель неподалеку. В нем, кстати, располагается музей современного искусства, один из крупнейших в Европе, но мы были довольно рано, да и не являемся поклонниками этого направления. Поэтому мы направились в сторону центра, где расположены основные башни и церкви, вообще туда можно добраться на трамвае (ищите маршрут номер 1), поскольку идти туда порядка пары километров, но мы были полны сил и пошли пешком.
На пути нам попался недействующий, но довольно огромный монастырь, точнее Аббатство Святого Петра.
Площадь Святого Петра
Примечательно аббатство в основном своим возрастом, поскольку основано в 630 году, а по виду — довольно типичное романское здание, внушительных размеров, на территории есть симпатичная церковь святого Петра и Богородицы, сильно отличающаяся по виду от остальных построек, она сделана в стиле барокко.
Но больше всего нас поразили действующие виноградники, растущие на заднем дворе. Здесь до сих пор делают аббатское вино. Остальные постройки занимает детский развивающий центр и какие-то частные компании.
Мы продолжили движение в сторону центра, прошли мимо университета Гента, занимающего большую территорию (Гент ведь еще и город студентов), и дошли до площади Святого Бавона, где расположен целый ряд основных достопримечательностей. Наиболее заметная из них — это величественный Кафедральный Собор святого Бавона, с красивейшими шпилями. К сожалению, один из фасадов был в ремонте, поэтому мы смогли оценить не весь собор, но он все равно впечатляет.
Внутри собора наиболее примечательны картины работы знаменитых фламандцев — ван Эйка, ван Гента и других, наиболее значительная и почитаемая реликвия собора — это Гентский Алтарь работы братьев ван Эйков, он хранится в капелле за пуленепробиваемым стеклом, это тончайшей работы алтарь с 24 религиозными сюжетами, прописанный так тонко, что можно разглядеть каждый волосок на головках ангелов и золотые нити на мантиях. Сейчас алтарь реставрируют, поэтому некоторые части попеременно отсутствуют; на схеме у входа в капеллу отмечено, когда наступает очередь очередного фрагмента, а окончить реставрацию обещают в 2017 году. Согласно истории, во Вторую мировую войну алтарь был целиком похощен из собора по личному приказу Гитлера и спрятан в Баварии, однако после войны  возвращен на законное место.
На этой же площади расположена красивая дозорная башня Беффруа с часами, городская ратуша и бывшая тюрьма. Чуть дальше находятся две красивые средневековые церкви — церковь святого Николая и Михаила. Обе типично романские, основательные сооружения, мощные и холодные, несущие дух своего времени.

Церковь святого Николая отличают массивные башни, она как будто усыпана шипами, что придает ей немного агрессивный вид. Внутри находится очень красивый алтарь, статуя святого Николая, кафедры, отделанные и мельчайшей резьбой.

Рядом со столь же внушительной церковью святого Михаила, куда мы не заходили, находится одноименный мост, с которого можно увидеть все упомянутые постройки единым кадром, ощущение, будто находишься на улице средневекового города. А если посмотреть в обратную сторону , увидите набережные каналов и разномастные домики - еще один прекрасный вид, но совсем другая эпоха.
Мы решили немного поддаться чувству бессистемности, просто гуляли мимо красивых домиков, где раньше располагались лавки и гильдии, каждый из которых отличается индивидуальностью. Кстати, в Средние века в торговых городах, вроде Гента, богатство семьи определялось двумя параметрами — это число ступенек на крыше дома, чем больше, тем лучше, и наличие окон, поскольку стекло было очень дорогое, окна часто были разных размеров и форм, поэтому чем больше и ровнее окна — тем богаче дом.
Обязательно дойдите до двух наиболее известных набережных реки Лис — Korenlei и Grasslei, в переводе — улица зерна и улица трав, здесь можно увидеть наиболее открыточные виды Гента с домиками и лодочками, и отсюда же начинается маршрут большинства водных прогулок по каналам.
Затем мы двинулись в сторону площади Groentenmarkt. Прогуливаясь по каналам и осматривая домики, можете зайти в так называемый Мясной дом (Groot Vleeshuis), когда-то крупнейший мясной рынок в городе, теперь здесь расположены лучшие лавки и ресторанчики с восточно-фламандской кухней, здесь можно приятно перекусить. Не пугайтесь, что здание похоже на огромный амбар, а внутри для антуража развещены свиные окорока и другая мясная продукция.

На набережной находятся бывшие здания купеческих гильдий, которые можно угадать по лепнине и декору, например, здание гильдии корабельщиков с корабликом наверху, а пивоваров - с золотистыми ветвями хмеля и пшеницы.
Наша прогулка продолжилась в сторону небольшой площади Vrijdagmarkt — площади пятничного рынка, бывшей торговой площади, которая играла важную роль в жизни города, в частности, здесь постоянно проводились казни, а место при этом довольно красивое. Тут расположены бывшие здания лавок, очень красиво украшенные.
Многие туристы стремятся к наиболее заметной достопримечательности на ландшафте города — Замку графов Фландрии (Гравенстерн), основанному в 9 веке, однако мало кто знает, что современный вид замка — это на половину новодел, результат масштабной реконструкции сначала в 1913 году, а затем в 1980 году, когда замку в целях привлечения туристов придали сверх-средневековый вид, на грани сказочного, построили дополнительные башни. Тем не менее, большая его часто подлинная. Внутрь мы не пошли, прогулялись вокруг замка, который окружен каналами, будто крепостным рвом.
Возможно, стоило зайти, чтобы осмотреть город с крепостной стены, но мы нашли иной способ увидеть его с высоты — покатались на колесе обозрения на площади Святого Бавона. Вид с него открывается просто потрясающий на верхушки церквей и многочисленные домики и каналы, жаль, что устанавливают его только на время праздников и фестивалей.

Перед отъездом на вокзал мы решили поохотиться на местное традиционное лакомство — малиновые пастилки кубердоны, однако найти их оказалось не так просто. Ирония в том, что затем в Брюгге, который не является их родиной, в отличие от Гента, мы встречали их на каждом шагу. В итоге пастилки были найдены в одном из самых обычных супермаркетов и испробованы с кофе из вокзального Starbucks. В общем, они очень приятные, похожи на недозастывшие леденцы.

Обратно до вокзала мы решили проехаться на трамвае и, пока ждали наш трамвай, встретили другой — № 4, с конечной остановкой «Москва», эх, жаль, уезжать нам было еще рано.

На самом деле все гораздо проще, Moscou — это название пригородного района Гента, названного в честь базы русской армии, которая была там во времена Наполеоновских войн, а трамвай довезет из центра Гента в этот район.

Итак, трамвай номер 1 довез нас до вокзала, откуда мы вернулись обратно в Брюссель.

Photo By LHOON from Mechelen, Belgium (Gent tram to Moscou)
Брюгге
Вдохновившись фильмом Мартина Макдонаха «Залечь на дно в Брюгге» про двух киллеров, скрывающихся в европейской глуши от врагов, мы отправились в этот небольшой город на северо-западе Бельгии.
Сейчас Брюгге — один из самых посещаемых городов в Бельгии, большая часть его достопримечательностей входит в фонд культурного наследия ЮНЕСКО. Трудно поверить, но еще в начале 2000-х годов Брюгге был обычным небольшим городом с сильным оттоком населения, однако каким-то чудом в него занесло иностранных путешественников, которые открыли город для других, и в него потекли реки туристов. В среднем город посещают 2 миллиона туристов в год. Правда, в отличие от Гента, где более активная жизнь, развитый университет, множество компаний, Брюгге — наскозь туристический и открыточный город.
Основные достопримечательности в Брюгге располагаются в пределах центра, обозначенного старыми крепостными стенами и каналами, этот центр еще называют «брюггское яйцо» за похожую форму. Кстати, сейчас население города составляет порядка 117 тысяч человек, то есть в два раза меньше, чем было жителей в Средние Века, когда Брюгге был влиятельным торговым центром.
Так выглядел Брюгге в 1635 году
В переводе с фламандского название Брюгге означает «порт, пристань», что не совсем понятно в наши дни. Однако и правда, в 7−9 веке Брюгге был влиятельным портом Северного моря. Затем акватория порта обмелела, территория заболотилась, город стал терять позиции, но был найден выход — прорыли канал от морского побережья до порта, а также сеть каналов, которая сейчас определяет облик города.
Канал Langerei
Брюгге — это словно законсервированное Средневековье, здесь не встретишь новых или даже сколько-нибудь перестроенных по-новому зданий в пределах центра, этим город обязан десяткам лет «простоя», а теперь — бережной политике властей. Кроме того, Брюгге из-за своей отдаленности не пострадал ни в Наполеоновских войнах, ни во время Второй мировой войны. Время здесь словно замедлилось.

Здесь сохранились церкви, старинные мельницы, каналы, дома на воде, пруд с лебедями, даже бегинаж в отличие от других городов Бельгии и Голландии остался нетронутым и действует. Как сказали в уже упомянутом фильме «Да это же гребаная сказка!»
Приехав в Брюгге на поезде (билет стоил 14,5 евро на человека), мы остановились в guest-house Number 11, расположенном в центре города, совсем рядом с мостом на Peerdenstraat, на котором целовались герои фильма «Залечь на дно в Брюгге». Мы искренне и настоятельно рекомендуем этот мини-отель, в нем всего 4 номера, но он невероятно уютный, красивый и романтичный, как настоящий дом, каждый номер особенный, каждая деталь интерьера радует и придает уют, персонал очень приветливый и готовый помочь, подают завтраки по полной программе. Мы останавливались в номере Vanilla, но думаю, каждый особенный по-своему. На самом деле, в Брюгге огромное множество приятных мини-отелей формата bed&breakfast, расположенных в старинных домах с видом на каналы, есть, из чего выбрать.
Когда мы только приехали в город и заселились в отель, уже начинало вечереть, поэтому мы решили просто неторопливо прогуливаться по улочкам, рассматривать дома, мостики, наслаждаться тишиной (это здесь непросто, туристов правда тысячи в любое время года), в Брюгге полно красивых видом с мостиков и набережных, но один из самых красивых — это вид с набережной Дейвер, который захватывает сразу ряд красивых зданий и мостов, в этом месте канал делает небольшой вираж, а слева к воде склоняется плакучая ива.
Обязательно сделайте вылазку за пределы центра, куда редко заглядывают туристы, чтобы посмотреть на мельницы. Четыре деревянные мельницы находятся на бывших крепостных валах, немного за пределами городских крепостных стен, которые когда-то ограничивали город, две из них по-прежнему действующие и мелют муку.

С этой точки можно рассмотреть панораму центра города. Правда, мы были там уже вечером, в сумерках, поэтому просто прогулялись вдоль канала мимо этих величественных сооружений с огромными лопастями.


В качестве места, где можно просто перекусить и выпить пива, мы рекомендуем небольшой местный бар — Pub 't Volkshuis, он очень демократичный, практически семейный, за стойкой бара даже сидела (!) такса, здесь неплохой выбор разливного пива и приятная атмосфера, меню там очень небогатое, поэтому для ужина стоит выбрать другое место.
На следующий день мы, первым делом, решили посетить знаменитую башню Белфорт XIII века, она служила как для демонстрации величия и свободы города, так и как дозорная башня. Кстати, в фильме на ней происходят очень динамичные события. Башня находится на площади Markt, которая тоже очень красива с этими пряничными домиками с лесенками на крышах. Вообще, такие дозорные башни — особенность торговых городов Фландрии, они использовались для предупреждения об угрозе, такие можно встретить как в Бельгии, так и в Голландии.
Закладывайте лишние часа полтора, чтобы выстоять очередь из желающих подняться на башню
Однако мы пришли не в самое удачное время (не уверены есть ли такое вообще), на башню была огромная очередь, но мы решили не останавливаться и вытерпеть ее. В итоге ожидание заняло порядка часа, там действует такая система, что одновременно на подъеме находится ограниченное количество человек, то есть турникет не впустит новую партию, пока не выйдет такое же число людей.
Ожидание скрашивает периодический перезвон колоколов на башне, этим занимается специальный человек, играющий на механическом инструменте — карильоне, это некое подобие органа, но каждая клавиша соединена с колоколом. Нынышний карильонист играет на башне с 2009 года, а большинство его предшественников провели на этой работе всю жизнь — вот это мы понимаем, призвание. Карильонист развлекал нас мелодиями Бетховена, Моцарта, даже джазом и Битлз.
Ожидание того стоит, правда, пройдя 366 ступенек мы увидели невероятный панорамный вид на город, от которого захватывает дух.
После мучительного ожидания и прогулки по краю пропасти самое время немного перекусить. Брюгге — это food-столица Бельгии, три из четырех ресторанов Мишлен, которые есть в стране находятся именно в Брюгге, поэтому с выбором мест для обеда здесь проблем нет.

Также по поводу еды, традиционное фламандское блюдо — мясо по-фламандски, долго тушеное в пиве до супермягкой консистенции, оно одинаково вкусно как в небольших забегаловках за 10 евро вместе с напитками, так и в дорогом ресторане в Брюсселе за 30 евро. Причем порции его в забегаловках такие, что хватит на два дня. Так что не стесняйтесь заходить в небольшие кафе, особенно, где много местных.

Вечерний Брюгге
После башни мы решили осмотреть городскую ратушу, одно из красивейших зданий Брюгге — двухэтажное, богато украшенное башенками, стрельчатыми окнами с камими-то кружевными элементами, скульптурами и лепниной, оно является одним из старейших подобных зданий на территории Бельгии и Нидерландов, построено в XIV веке. Фасад можно разглядывать довольно долго, если отмечать каждую деталь.

Если есть время, внутри тоже есть на что посмотреть, залы ратуши украшены росписями, фресками и гобеленами, описывающими историю Брюгге как свободного города, особенно красив торжественный зал с камином, где подписывались важнейшие документы. Рядом с ратушей находится «Свободный Брюгге», бывшее здание городского суда.
Торжественный зал ратуши
На той же площади Burg, где находится ратуша, стоит красивейшая базилика святой крови Христовой, знаменитая сосудом с фрагментом крови Спасителя. К нему стоит немалая очередь, если есть желание, можете тоже постоять к ковчегу. Церковь очень необычная, поскольку у нее нет башен или куполов, вход в нее находится сзади и у нее два яруса, сначала полное ощущение, что заходишь в обычный дом. На нижнем ярусе самая примечательная вещь — это статуя пеликана, разрывающего себе грудь.
На площади Бург можно задержаться, осматривая все постройки, она представляет собой настоящую эклектику стилей.
Безусловно, в Бельгии пиво стоит пробовать повсеместно, но в Брюгге варят сразу несколько очень неплохих сортов. В частности, здесь до сих пор есть пивоварня, которая делает пиво по старинным технологиям, то есть без хмеля, а на специальной травяной смеси. Наиболее известный сорт местного пива — это Zot, его легко узнать по изображению шута на бутылке.
Мы решили сходить в музей пива, это не стандартный музей с экспонатами и экскурсиями, а интерактивный — на входе тебе выдают айпэд с приложением и наушниками, нужно слушать или читать экскурсию, считывать QR-коды в неожиданных местах и отвечать на заковыристые вопросы. Ответив на все, можно получить призы. Очень весело и динамично, плюс в музее собрана история пивоварения в Европе и других странах мира, различные приспособления, огромные чаши с хмелем, пряностями, солодом, которые можно перебирать и трогать, есть даже немного о пиве в СССР и России. Мы купили билет с дегустацией и на выходе в баре попробовали три сорта местного пива. Кстати, сам музей и есть действующая пивоварня. В общем, это место — отличная возможность отдохнуть от старинной архитектуры и просто весело провести время.
Пруд с лебедями Минневатер — неотъемлемая часть сказочного облика Брюгге, его называют озером влюбленных и другими романтичными названиями, рассказывают красивые и трагичные истории любви, но история, стоящая за ним, гораздо интереснее — в 15 веке народ в буквальном смысле разорвал на части незадачливого советника императора, который объявил о повышении налогов в свободном городе. В память о жертве народного гнева в этом пруду Австрийский император Максимилиан поселил лебедей.

Вокруг озера раскинулись ивы, можно прогуляться вокруг, осматривая шпили старинных построек, и пройтись по мосту. Кормить лебедей мы не стали, поскольку за ними регулярно ухаживают и разводят, всего на территории города живет около сотни лебедей. Лебеди — это практически граждане города, каждый из них окольцован и имеет метку на клюве в виде буквы B.
Неподелеку от пруда находится знаменитый бегинаж — тихая обитель монахинь, окруженная рвом с водой. Он действующий. Когда-то здесь жили бегинки — одинокие набожные женщины, члены свободной общины, сейчас в основном монахини бенедиктинского монастыря. Здесь следует тихо прогуливаться, соблюдая тишину и уважая покой обитательниц. Удивительно, но в начале января здесь цвели нарциссы. На территории бегинажа есть магазинчик с религиозными товарами и небольшая церковь.
Остенде
В третий день мы решили совершить небольшую вылазку из Брюгге в сторону моря — в Остенде, благо расстояния в Европе такие, что до него оказалось всего 15 минут на поезде, плюс мы взяли билет всего за 5 евро по тарифу выходного дня.

Когда-то (да в общем-то и сейчас) Остенде был престижнейшим курортом, сюда приезжали члены королевской семьи, богатые и знаменитые люди, писатели, художники, знать, чтобы искупаться в горячих термальных ваннах, располагающихся вдоль побережья, окунуться в море, совершить пешие прогулки, подлечиться. Еще в XIX веке здесь был построен Термальный дворец с помещениями для купания. В Остенде на отдыхе и лечении бывал даже Николай Гоголь, о чем он упоминает в дневнике и переписке с Жуковским, Белинским и Языковым.

«Море северное производило на меня то, чего я никогда не чувствовал, купаясь в южном. Кожа после него горит, и чуть выйдешь из воды, как сделается уже жарко, как в бане. В воде сидеть не более пяти минут, чем меньше, тем лучше»
Николай Гоголь, писатель
1844 г.
В наши дни в летние месяцы здесь тоже немало отдыхающих, хотя глядя на фотографии, в это сложно поверить, но летом здесь народу не меньше, чем на пляжах Сочи или Адлера. Протяженность пляжей здесь более 15 километров, и все они покрыты чистейшим белым песком, плюс они очень широкие, мы таких не видели даже в традиционно пляжных странах, вроде Испании или Греции. Для нас это было что-то вроде «разрыва шаблона», потому что ты не думаешь о Бельгии, как о пляжной стране.
По побережью Остенде проходит одна из самых протяженных трамвайных линий в мире — 67 километров, она тянется вдоль моря от границы с Францией до Голландии и проходит мимо знаменитых укреплений времен Второй мировой войны — Атлантический Вал Гитлера, он тянулся по территории Франции, Бельгии и Дании с 1942 года и был построен, чтобы предотвратить высадку союзников в Европе, что в итоге произошло немного западнее — в Нормандии. Здесь же располагалась крупная база немецких подлодок. Трамвай можно поймать в самом центре города, билет стоит 1.30.

К сожалению, нам не удалось побывать на Атлантическом валу, поскольку нужно было фактически ехать до соседнего города — Раверсейде, но если у вас будет время, мы уверены, это того стоит, там расположен музей военной техники под открытым небом, реконструкция рыбацкой деревни и усадьба бельгийского принца Шарля.
В самом Остенде практически не осталось достопримечательностей — большую часть уничтожила Вторая мировая война, а все оставшееся смыли постоянные приливы Северного моря, сейчас это типичный современный город-порт, сюда заходят огромные траулеры с рыбой и морепродуктами, по берегу стоят вереницы одинаковых отелей и многоквартирных домов. Единственная чудом сохранившаяся достопримечательность в городке — это католический храм Святых Петра и Павла 1908 года, церковь очень красивая, со стремительными готическими шпилями, правда, по меркам Бельгии, она скорее «новодел». На месте этой церкви ранее стояла более старая постройка, но ее уничтожило стихийное бедствие, однако от нее осталась одна из готических башен, которая теперь стоит позади новой церкви, в народе ее называют «Перечница» (Peperbusse), и она датируется 15−16 веком.
Помимо прогулок по бескрайним чистейшим пляжам, мы можем посоветовать заглянуть на рыбный рынок или в любые палатки, коих на набережной огромное множество, тут можно отведать всевозможные морские дары : различные креветки, крабы, мидии в разных клярах и соусах (этакий морской фаст-фуд) и невероятно сытный, острый и горячий суп из морских улиток (без раковин, конечно). От прохладного соленого ветра с Северного моря спасает в момент.
И ещё немного Брюгге
Ян ван Эйк — фламандский живописец
В последний день в Брюгге нас настиг проливной дождь, поэтому программа прогулок оказалась сокращена. В планах было прогуляться до церкви Божьей Матери, которая примечательна статуей Мадонны работы Микеланджело и гробницами герцогов Бургундских, но дождь подпортил планы, и мы просто прогуливались по уже знакомой площади Маркт, набережным и коротали время в кафе за бельгийскими вафлями.
Площадь Markt вечером
В дорогу обязательно купите традиционные продукты Бельгии. Во-первых, это пиво, благо его тут делают в небольших бутылках и можно набрать разных сортов. Самый крупный магазин, который мы видели — это Beerwall, в прямом смысле, целая стена пива, но вообще хороший выбор можно встретить почти в любом, даже небольшом магазинчике.

А шоколад советуем взять на пробу в лавке The Chocolate Line известного бельгийского шоколатье Доминика Персуна, тут просто огромный выбор, вкусы очень оригинальные от классических карамельных или ореховых, до табака, зеленого чая, розового перца, каберне и лаванды, на прилавке лежат огромные плитки разного шоколада, размером с кирпичи. Можно набрать разных конфет по одной в набор. Здесь также делают знаменитый шоколадный нюхательный табак, который шоколатье разработал для вечеринки группы Rolling Stones.
На следующий день рано утром нас ждал путь до Брюсселя и отлет домой, сотрудники нашего небольшого отеля даже подали нам завтрак намного раньше положенного в 7.45 утра, и мы отправились в обратный путь из дождливого, но оттого не менее сказочного Брюгге.
comments powered by HyperComments