По дороге водопадов
Новый день и новая длинная дорога через природные красоты Норвегии. На нашем пути в эти два дня практически не будет крупных городов, кроме конечного пункта: Бергена.

Этот маршрут — все о природе, ее мощи и красоте. Помимо фьордов в Норвегии есть так называемые национальные туристические автодороги. Они проложены мимо самых красивых мест и снабжены придорожными пунктами со столиками для пикника и туалетами. Через каждые пару километров вас ждет неописуемая красота, только держите себя в руках. По одной из таких — 520 дороге или «дороге водопадов» мы и отправились в путь.

Норвегия — лучшая страна для путешествия с палаткой. В стране каждый имеет право свободного доступа к природе, то есть вы можете поставить свою палатку чуть ли не где угодно — главное, чтобы это никому не мешало (буквально: ни у кого-то во дворе и ладно). Многие идут на Трольстинген (Язык тролля) прямо с палатками, устраивают ночевки у подножия водопадов, в устье фьордов или на берегу озер. Также в стране развита система кемпингов. Это совершенно не наша история, поэтому мы жили в хостелах, небольших семейных отелях и гостевых домах, но если вы любите кемпинги и походную эстетику, то обязательно попробуйте.

По сути, дорога водопадов (Ryfylke Route) — это отрезок шоссе RV13, ведущего из Ставангера в Берген, который и является нашей следующей стоянкой. По пути можно посмотреть с десяток водопадов разной конфигурации, но мы не останавливались у каждого, конечно. Начали мы наш путь снова с паромной переправы, всего мы пользовались паромами раз 5 или 7, они здесь разной длительности, от 10−15 минут до 40−45, но это все равно быстрее, чем объезжать это расстояние по берегу витиеватых фьордов.

Наш маршрут на этом отрезке можно посмотреть на карте ниже.
Хардангерский мост (норв. Hardangerbrua, англ. Hardanger Bridge), фото отсюда
Первым и одновременно самым красивым водопадом на нашем пути стал Lotefossen, он расположен прямо возле дороги, его сложно пропустить. Красивый мощный каскадный, разделяется на два сильных потока, в воздух поднимаются облака брызг, но высокая вероятность промокнуть стоит того, чтобы посмотреть на него вблизи.

После Лотефосса дорога продолжает двигаться вдоль красивейшего и очень узкого рукава Хардангерфьорда, мимо городков Одда и Тисседаль. Места там невероятные, сложно удержаться от желания останавливаться на каждом шагу.

Вскоре мы проехали по огромному вантовому мосту Hardanger Bridge. Его особенность, помимо размера, в том, что с обеих сторон въезд осуществляется через тоннель. Соответственно с моста мы въехали в длинный Vallaviktunnelen, внутри которого есть даже круговое движение, подсвеченное магической синей подсветкой. Еще один знаковый тоннель в этих краях — Лердальский тоннель, он ведет из городка Флам на восток, его протяженность — 24,5 км, и он прорублен в скалах высотой 1600 метров. Внутри тоннеля на равной удаленности есть три пещеры, в них можно припарковаться и передохнуть.
Лотефосс (норв. Låtefossen)
Лотефосс (норв. Låtefossen)
Left
Right
Тот самый туалет. Фото отсюда
Еще один выбранный нами водопад — это Skjervsfossen. Чем же он интересен? Да тем, что изобретательные норвежцы построили возле водопада общественный туалет с панорамной (читаем: полностью прозрачной стеной): находясь в туалете, можно наблюдать живописные потоки воды.

Причем, над самим туалетом тоже постарались, его встроили в ландшафт и облицевали природными материалами — камнем и сосной, сделав похожим на кусок скалы.

Но не туалетом единым, водопад этот очень красивый, состоит из нескольких потоков, а еще его можно осмотреть с самых разных точек: сверху, снизу и сбоку. Да, по мощи и высоте он уступает посещенным нами ранее, но зато на нем не очень много туристов и есть выбор точек осмотра: хотите — прогуляйтесь по каменной дорожке к подножию водопада, хотите — взберитесь на смотровую площадку на вершине излива, а хотите — спуститесь по лестнице и посмотрите на его падение сбоку.

По пути к следующей точке на маршруте мы проехали городок Voss, да-да тот самый, где из того же источника, что питает местный водопровод, разливают премиальную бутилированную воду с одноименным названием.
Крайним в этот день водопадом на нашем пути оказался Tvindefossen, красивый водопад, высотой 150 метров, где вода стекает по десяткам разноуровневых ступеней. К сожалению, летом он не такой огромный и мощный, как весной, когда тают ледники в горах, но все равно очень красивый. Рядом с водопадом, буквально возле его подножия, есть кемпинг, те, кто поселились в нем, могут даже завтракать и просыпаться с видом на водопад.
Водопады, которые мы могли посетить, но не посетили:
Svandalsfossen
Названный в честь соседней деревушки Svandal, это очень мощный и многоводный водопад, но самый красивый вид открывается, если подняться по металлической лестнице на смотровую площадку на его вершине. Кстати, эта лестница и сама выглядит, как объект индустриального дизайна. Вода срывается с высоты 180 метров.
Espelandsfossen
Он находится недалеко от местечка Сёуда. Водопад очень высокий, не очень бурный, но все равно очень красивый, будто вертикальная река, растекающаяся на сотни ручейков. Ниже по течению он впадает в не менее красивое озеро.
Langfoss
Каскадный водопад высотой 612 метров расположен на реке Вауле прямо у обочины трассы Е314, это пятый по высоте водопад в стране.
Мы сделали небольшой виток от маршрута, чтобы доехать до маленького городка в зеленой долине и в устье Согнефьорда — Флом, в нем стартует самый известный железнодорожный маршрут в Норвегии: Flåmsbana. Это старинные зеленые вагончики, которые проезжают 20 километров по серпантину через долину Флом мимо водопадов и бурных рек. Перепад высот составляет 863 метра.

Билеты на этот поезд нужно покупать минимум за сутки, проезд туда и обратно стоит 550 норвежских крон (57 евро), но есть и альтернативный вариант, если билетов нет или удовольствие кажется дорогим — проехать тот же серпантин на машине или на велосипеде. Поезд делает остановку у красивого водопада Kjosfossen, он не очень высокий, но очень мощный, похож на бурную реку с порогами, а рядом расположены живописные деревенские домики.

Мы же проехали почти до конечной станции поезда Myrdal, на самой вершине серпантина расположена прелестная ферма с пасущимися козами, там дают вкусный кофе и домашний сыр.

А еще нам повезло встретить на стоянке в игрушечном Фламе самый большой на тот момент пассажирский лайнер в мире — Queen Mary II, эта махина в узком фьорде производит впечатление.
А еще нам повезло встретить на стоянке в игрушечном Фламе самый большой на тот момент пассажирский лайнер в мире — Queen Mary II, эта махина в узком фьорде производит впечатление.
От Флама совсем недалеко оставалось до Бергена, еще одного живописного норвежского города. Заночевать мы решили не в самом Бергене, а в уединенном отеле в устье фьорда — Fjordslottet.

На водопад Стейндальфоссен (Steindalfossen) бы решили заехать отдельно по пути из Бергена, так как время уже было позднее, но при планировании маршрута вы можете его включить и в один день. Это тоже один из самых посещаемых водопадов в этих местах — за ним проходят мостки для людей, то есть можно в прямом смысле пройти за водопадом, позади бурного потока воды, подняться на смотровую площадку и вернуться обратно снова позади водопада. По высоте он уступает всем предыдущим, что мы видели, но зато дает невероятный опыт и эмоции. Кстати, возле водопада тоже есть кемпинг, хотя все же ночевать под шум воды — удовольствие для избранных.
Берген
Норвежский Питер
Конечным пунктом этой части маршрута стал город Берген, по меркам Норвегии он довольно крупный, точнее даже второй по величине после Осло, и расположен в живописной гавани у подножия семи холмов. Главная точка притяжения в городе — это цветные деревянные домики на набережной.

Квартал носит название Ганзейская набережная и включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя, если присмотреться, многие домики уже не в лучшем состоянии, много раз перестраивались и восстанавливались. Но все вместе они смотрятся сказочно.

Интересно прогуляться немного в глубь старых кварталов, вот там множество белых домиков, многим из которых по два-три столетия. Как и в Ставангере, хозяева украшают двери цветами, венками, фонариками, чтобы разбавить белизну. Нередко попадаются и красивые граффити и не случайно — Берген считается столицей норвежского стрит-арта, у них даже есть свой Бэнкси — норвежский стрит-художник Dolk.
Конечно, как в любом портовом городе, в Бергене очень красивая бухта с маленькими яхтами, рядом с ней простираются лотки местного рыбного рынка (работает с мая по октябрь), где можно не только купить свежие морепродукты, лосось, треску и крабов всех мастей, но и, в зависимости от степени вашей заботы о судьбах животных, попробовать такие деликатесы, как колбаса из кита, лося или оленя.

Про Берген в Норвегии местные часто шутят, как мы в России шутим про Петербург — здесь большую часть года идут дожди, про дождь пишут даже на туристических открытках, но нам повезло застать его солнечным и теплым. Роднит с Петербургом его и ощущение утраченной столичности — до 1299 года город был столицей страны, и некая размеренность жизни, и расположение у воды.

В центре можно посмотреть местный кафедральный собор Domkirke, как и многие норвежские церкви, он довольно скромный и небольшой с одной башней, зато в его стене застряло настоящее пушечное ядро со времен Бергенской битвы 1665 года, а еще недалеко от набережной находятся стены старой средневековой крепости Бергенхус XIII века, но от оригинального замка остался лишь фундамент и немного фрагментов стен, так что советуем вам вместо крепости лучше просто попетлять по переулкам города.
Хорошее недорогое место для перекуса в Бергене — мексиканский стрит-фуд La Taqueria (Vetrlidsallmenningen 6, Берген, Норвегия), огромный бурито с мясом, соусом и овощами за 139 крон, берите навынос и идите на набережную. Работает с 14 часов.
Берген окружен несколькими возвышенностями, все они доступны для посещения, в переводе Берген — это буквально и есть «долина между гор». На одну из самых известных — гору Флёйен (Floyen) ведет фуникулер Fløibanen. Советуем покупать туда билеты заранее через Интернет (сделать это можно прямо в очереди), тогда придется подождать только посадку, а не стоять сначала часовую очередь в кассу. Билет туда-обратно до самой верхней станции стоит 95 NOK, в одну сторону — 50, до середины — 25. Если хочется прогуляться и сэкономить, можно купить билет только в один конец и спускаться с горы пешком по лестнице.

Фуникулер поднимает вас на высоту 320 метров под уровнем моря, да, не очень высоко, зато у подножия лежит прекрасный городок. Вид на фьорд, красные и белые домики и зеленые просторы открывается захватывающий. С верхней точки фуникулера можно прогуляться до вершины горы по нескольким трекинговым маршрутам, до вершины еще 620 метров, но по серпантину такой путь займет не менее пары часов, зато по пути есть кристально чистые горные озера.

На смотровой площадке есть разные кафешки, детские площадки, сувенирные лавки, но мы просто взяли с собой вкусной норвежской клубники и поглощали ее с видом на фьорд, на горе есть каменные ступени, отгороженные от обрыва стеклом, место для такого выездного обеда просто шикарное.
В старом центре города находится озеро Lille Lungegårdsvan с фонтаном прямо в центре водной глади, вокруг стоят старинные домики, на озере живут лебеди и утки. В этом районе находятся основные местные музеи, например, музей современного искусства KODE и Морской Музей, но мы сделали выбор в пользу другого — Дома-музея самого таинственного композитора Европы Эдварда Грига — Трольхауген (дословно — холм троллей), он находится за городом.

Пришлось немного проехаться на машине. Поместье композитора находится на берегу фьорда среди сосен и скал, он выбрал отличное место для вдохновения. Кстати, тут композитор и завещал себя похоронить, прямо в скале, ну почти что в пещере горного короля. Могила в скале доступна для посещения.

Григ — очень мистический и сказочный автор, он любил уединение, вдохновлялся скандинавским эпосом и традиционными народными инструментами. Сам дом довольно скромен, рядом с ним стоит домик поменьше с видом на фьорд — это была мастерская композитора, куда он уединялся для написания новой музыки.

Вообще музей отличный, расположен в потрясяюще красивом месте, можно погулять по скалистому берегу, почувствовать, как Григ искал вдохновение, но есть один минус — в нем совсем не играет музыка, поэтому не хватает настроения самого Грига.
Ледник Bøyabreen 100 лет назад

By Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (Flickr: Bøyabreen glacier) [Public domain], via Wikimedia Commons
Утром следующего дня мы отправились в сторону Олесунна, дорога предстояла длинная, поэтому мы не могли позволить себе много отклонений от маршрута. Первым стал уже упомянутый Стейндальфоссен, водопад, за которым можно гулять, а вторым — посещение ледника. В Норвегии несколько известных ледников, самый крупный, Аустфонна, был нам не по пути, поэтому мы отправились к другому леднику, Bøyabreen. На самом деле поразил нас на месте не сам ледник, а то, как он уменьшается: если взглянуть на фото начала XX века, затем на то, что есть сейчас, становится понятно, где оно, глобальное потепление.

Воспользовались паромом до Балестранда и поехали вдоль одного из рукавов Согнефборда, наслаждаясь красотой. Ледник Bøyabreen располагается относительно недалеко от трассы, конечно, желающие могут заняться хайкингом и подойти к нему вплотную, а мы погуляли у подножия, там расположено красивое горное озеро, которое является результатом таяния ледника, и расположились на обед в кафешке Brævasshytta с панорамным видом на ледник.
После ледника на очереди была новая достопримечательность Норвегии, на тот момент она работала всего пару месяцев: это фуникулёр и смотровая площадка Loen Skylift, находится это всё в Нордфьорде. Фуникулёр поднимает посетителей на вершину горы Ховен (высота 1010 метров). Поездка занимает всего 5 минут, а вид с вершины — сказочный, видны пики гор напротив, горное озеро, ледник у подножия, миленькие деревушки внизу и, конечно же, сам петляющий словно в лабиринте фьорд. Самые отчаянные тут же совершают полеты на параплане, а мы просто наслаждались невероятными видами.
Помимо того, что Норвегия — страна кемпингов, это еще и страна рыбалки. Почти в любом туристическом центре бесплатно или за символическую плату в десяток крон можно взять рыболовные снасти и половить рыбу прямо во фьорде. Именно во фьорде, поскольку рыбалка в пресных водоемах, реках и озерах, строго ограничена, для нее нужна лицензия.

А вот в морской воде лови — не хочу. Мы взяли снасти в хостеле Hjørundfjord Hostel, где остановились. Кстати, место отменное, недорогое, вокруг куча мест для прогулок и трекинга, а находится он прямо в устье фьорда. В июле в Норвегии сезон скумбрии (макрели), ее мы и ловили с мостков прямо на берегу залива.
Здесь, пожалуй, остановимся в своём повествовании до следующей части, там нас ждут главный фьорд Норвегии, страшная дорога троллей и красивый Олесунн
comments powered by HyperComments